Септик в частном доме своими руками

Автономная канализация в частном доме

При устройстве канализации многие из тех, кто производит эту работу впервые, часто задаются вопросом: как соорудить септик в частном доме своими собственными руками? В этой статье мы рассмотрим основные виды септиков, которые можно сделать самостоятельно и способы их сооружения.

Содержание статьи:

>Виды септиков;

>Сооружение своими руками;

>Выбор места;

>Пластиковые конструкции;

>Из бетонных колец;

>Из монолитного бетона;

>Видео по теме.

Виды септиков для частного дома

По виду материала септики, которые можно установить в частном доме своими собственными руками, могут быть:

  • пластиковыми;
  • железобетонными.

Пластиковые септики, обычно, приобретаются уже готовыми и при монтаже канализации своими собственными руками их нужно только правильно установить на место. Железобетонные могут быть двух видов: из готовых железобетонных колец диаметром 1-2 м или выполненные на месте в виде монолитной конструкции.

Кроме того, септики, которые можно соорудить в частном доме своими руками, могут быть:

  • однокамерными;
  • двухкамерными;
  • трехкамерными.

Как правило, количество камер в нем выбирают исходя из предполагаемого объема стоков:

  • при объеме сточных вод до 1 м3 в сутки, чаще всего, выбирают однокамерный вариант;
  • при объеме до10 м3/сутки – двухкамерный;
  • при объеме более 10 м3 /сутки – трехкамерный.

При этом, желательно, чтобы в двухкамерном септике соотношение объема первой и второй камер было как  3:1, то есть первая камера занимала не менее 75% общего объема, а в трехкамерном, как 2:1:1, то есть первая камера, должна занимать около 50% общего объема. Но это в случае, если его вы будете изготавливать собственноручно, как монолитную конструкцию. Если же для его устройства будут применяться бетонные кольца или пластиковый еврокуб, тогда все камеры будут одинаковыми.

Кроме того, септики могут отличаться объемом, который также зависит от количества сточных вод. Он не должен быть меньше предполагаемого максимального трехдневного объема сточных вод из дома. К тому же, чем больше септик, тем более продолжительное время в нем находится вода и более качественно очищается. Однако, с другой стороны, слишком большой септик имеет свои недостатки:

  • неравномерное выпадение осадка по его площади (вначале больше, дальше – меньше);
  • более сложно удалять из него осадок (для этого возможно потребуется несколько люков).

Обычно, объем септика для очистки канализационных вод частного дома выбирают 8-12 м3.

Так как, по определению, септик предназначен для предварительной очистки сточных вод, тогда вода из него должна быть направлена в местные очистные сооружения для окончательной очистки. На практике, воду из последней камеры, часто откачивают или устраивают систему её поглощения непосредственно в грунт, что не совсем правильно исходя из санитарно-гигиенических норм.

Сооружение септика в частном доме своими руками

Место для устройства канализационного септика выбирают с таким расчетом, чтобы было удобно подводить к нему канализационные трубы из дома. При этом, расстояние от него до дома должно быть не меньше 5 м. Глубина его расположения должна быть такой, чтобы обеспечивать достаточный угол наклона канализационных труб (не меньше 2см на 1п.м.). Кроме того, расстояние от нижней части септика до уровня грунтовых вод должно быть не меньше 1 м. Для предотвращения загрязнения воды в колодце или скважине, расстояние до них должно быть не меньше 50 м.

Объем работ, которые нужно выполнить, при устройстве септика напрямую зависит от вида выбранного септика.

Установка пластиковых септиков

Для установки готового пластикового септика достаточно его купить, вырыть котлован соответствующего объема и глубины, установить в него пластиковую емкость и подсоединить к ней канализационную трубу и соединить септик с местными очистными сооружениями, если такие предусмотрены. Глубина его установки должна обеспечивать необходимый уклон канализационных труб, идущих от дома. После этого пространство между котлованом и пластиковой емкостью засыпается вынутым грунтом. На поверхности остаются только смотровые люки.

Из готовых железобетонных колец

При сооружении септика из бетонных колец, они устанавливаются при помощи крана или подъемных устройств в котлованы, предварительно вырытые по их размерам. После установки в их стенках нужно проделать отверстия для ввода канализационной трубы, соединения их между собой и с местными очистными сооружениями. Днище данных септиков должно бетонироваться, для изоляции от нижележащих водоносных горизонтов и обеспечения удобства их очистки от осадка. В качестве перекрытия для них применяются готовые железобетонные плиты круглой формы с отверстиями для люков.

В виде монолитной бетонной конструкции

Можно также соорудить септик в частном доме своими собственными руками в виде монолитной железобетонной конструкции.
Для этого вначале следует выкопать котлован соответствующей формы и размера. Как правило, такие септики сооружаются прямоугольной формы, так как для них легче изготовить опалубку. Размеры котлована должны учитывать толщину бетонных стенок будущего септика, которая в зависимости от его размеров может быть от 10 до 20 см.

Изготовление опалубки

Опалубку для заливки бетона можно выполнить из досок, бруса, листов OSB или фанеры. Опалубка из досок производится в виде щитов с усилением брусом сечением 50-70х50-70 мм через каждые 0,5-1 м, в зависимости от толщины используемых досок. При применении для опалубки листов OSB или фанеры их также следует усилить брусками через каждые 0,5-0,7 м. Опалубку можно изготовить сразу на весь котлован или же только на его половину (на половину высоты или на две стены), с последующим использованием её для другой половины.
После установки щиты опалубки укрепляются распорками из бруса, чтобы заливаемый бетон не смог их сместить. Распорки нужно устанавливать в местах расположения брусьев на щитах.

Армирование и заливка бетона

Для увеличения прочности конструкции в пространство между стенками котлована и опалубкой устанавливается арматура в виде сетки. Ее монтаж нужно производить таким образом, чтобы впоследствии она полностью покрывалась бетоном не меньше чем на 5 см. После этого осуществляется заливка бетона, который можно изготовить своими руками, с помощью бетономешалки или заказать готовый. Правда, во втором случае, следует бетонировать септик не по частям, а сразу на всю высоту.

Изготовление перегородок

Перегородки можно изготавливать одновременно с устройством наружных стенок или уже после того, как бетонные стенки септика затвердеют (через 2-3 дня) и будет снята опалубка. Во втором случае в местах их будущего расположения нужно сделать выпуски арматуры, которая потом соединяется с арматурой каркаса перегородки. В месте расположения перегородок с двух сторон устанавливается опалубка и после этого заливается бетон.

Перегородок может быть одна или две, в зависимости от выбранной конструкции. При сооружении перегородок следует предусмотреть в них переливные (соединительные) отверстия, которые располагают на 30-40 см ниже уровня входа в септик канализационной трубы. Для этого перед заливкой бетона в опалубке вырезается отверстие и вставляется отрезок канализационной трубы.

Устройство перекрытия и люка

После затвердения бетона опалубка снимается и можно приступать к устройству перекрытия септика. Подобное перекрытие устраивается в виде монолитной железобетонной плиты по горизонтальной опалубке из фанеры или досок. Такую опалубку укладывают по горизонтальным балкам из бруса или доски 50-70х100-150, которые поддерживаются опорными стойками из кругляка, бруса или металлических труб.

В опалубке нужно предусмотреть отверстие для люка. Его можно сделать в виде квадрата со сторонами 50х50 см. Люк устраивается над каждой камерой отдельно или же один на две камеры. Во втором случае его размеры должны быть большими. По краям проема для люка устраивается бортик из доски, высота которого должна быть не менее толщины плиты перекрытия.

На горизонтальную опалубку укладывается каркас, состоящий из одного или двух слоев арматуры диаметром 12-20 мм в виде сетки с ячейками 20х20 см. Нижний слой арматуры укладывается на специальные пластиковые подкладки, обеспечивающие защиту металла от коррозии слоем бетона толщиной не меньше 2,5 см. На пересечениях арматура увязывается мягкой вязальной проволокой.
После того, как арматурный каркас готов, готовится бетон и заливается плита. Толщина плиты, как правило, составляет 15-20 см, но не меньше 10 см.

Люк к септику можно также сделать железобетонным, изготовив для него деревянную форму по размеру оставленного отверстия. В такую форму устанавливается каркас из арматуры диаметром 10-12 мм и заливается бетон.

В перекрытии и в люке септика нужно также предусмотреть вентиляционные отверстия. Для этого можно применять отрезки пластиковых труб, которые устанавливаются перед заливкой бетона.

Часто плиту перекрытия септика заливают ниже уровня земли на 20-40 см, а наверх выводят только кирпичные  или бетонные горловины люков. После полного высыхания бетона саму плиту сверху засыпают верхним слоем, ранее вынутой почвы и засевают газонной травой или высаживают цветы.

Использование септика в качестве очистного сооружения

В идеале, заранее очищенная в септике вода, из него должна поступать далее в местные очистные сооружения. В этом случае днище септика тоже бетонируется.

Однако изготовление последних дело хлопотное и иногда их функции совмещают со второй или третьей камерой септика. Для этого еще на стадии устройства опалубки для стенок в ней делаются отверстия, в которые устанавливают отрезки пластиковых труб диаметром около 32-50 мм, с таким расчетом, чтобы они заходили в грунт на 10-15 см. Таким образом, после заливки бетона стенки камеры септика  будут иметь дренажные отверстия, по которым очищенная от твердых частиц вода будет впитываться в грунт. Днище второй камеры такого септика не бетонируют, а засыпают слоем щебня.

Видео по теме

 

Оставить отзыв

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *